在調味人的第二季，我講了一個關于茶汁的故事。
他和他一起駐守，還有印尼無處不在的沙甜醬，但在當地，它經歷了配料和工藝的轉變，改名為沙茶。
今天，我想向大家推薦這樣一部關于食物根的紀錄片。
每一集都是新加坡人熟悉的食物，每一集都有不同的新加坡主持人，引導我們一步一步地把這種熟悉的味道推回去，去探究他們的根在哪里，他們的味道如何，在他們變成今天的樣子之前，他們經歷了什么變化？
絕大多數非沿海居民應該不熟悉肉骨茶這個詞。即使是在潮汕和福建這兩個熟悉這個詞的地方，咨詢老一輩的爺爺也會得到這樣的回答：我小時候從來沒聽說過。
這是一個完整的新加坡人獨創性，幾乎所有80后新加坡人都有童年的父母外出做作業，沒有時間做飯，把肉和骨頭茶帶回晚餐回憶。
但如果你環游新加坡，你會發現潮汕肉骨茶和福建肉骨茶，這是兩種完全不同的肉骨茶，這一集的目的是探索：肉和骨茶到底在哪里好吃呢？
退步是這部紀錄片采用的主要敘事手法。
根據普通商店老板的回憶，要想找到肉骨茶的根，第一步就是在記憶中第一個找到肉骨茶，尋找仍然存在的老店。新加坡的克拉碼頭是老一輩人第一次記得吃肉和骨茶的地方。
卡拉碼頭(Carla Wharf)最古老的肉骨茶店的老板回憶道：當我五歲來到這里時，我父親開始做肉和骨茶。他當時78歲，我父親是第一個做碼頭工人的。我不知道他為什么要這么做。但當時這里很多人都在做這件事。
這是潮汕肉骨茶尋根的第一步。根據新加坡潮汕移民史專家的說法，最早的肉骨茶是在碼頭苦役中誕生的。他們不能買肉，只能買肉骨頭，加簡單的大蒜、胡椒醬、清湯、喝繼續做苦工。
之所以叫肉骨茶，是因為潮汕人吃肉骨也會配功夫茶，外人看它，就給它有名的肉骨茶。
當主人到達潮汕時，他發現雖然狗仔隊的勞動生活很艱難，但香港幾乎沒有接近肉骨茶的食物。
*尋找食物根源
馬來西亞是尋根的下一步。巴生是馬來西亞第二大港口，也是福建移民最早登陸的地方。福建人來香港謀生，出售自己的福建小吃。因此，在早期的巴生港，有很多攤位，包括咸飯、豬肉濃湯和燉豬骨。
巴森的德迪肉骨茶是馬來西亞人眼中肉骨茶真正進化和發光的地方。如今，這家商店已經進入了第三代遺產，這個地址已經從巴生搬走了。
到了這個時候，故事就變成了：福建苦澀的工會在巴生賣燉肉，其中最好的是一個叫李文迪的人，根據當時的語言習慣，如果你叫阿榮，煮好豬肉，你就會改名為豬榮，李文迪開了一家叫骨地的店。
然而，在福建方言的發音上，地和茶完全一樣。福建永春人也有喝茶的習慣。不為人知的食客逐漸稱其為肉骨茶，并流傳開來。
福建肉骨茶的味道比潮汕更濃，會增加更多的藥材來消濕滋潤。中醫的另一種說法也是藥用茶，這似乎間接證明了馬來西亞的福建人是制肉骨茶的第一地。
電影一到這里，就結束了。沒人錯，但通過這道菜，馬來西亞人和新加坡人對食物最熟悉，這是一種艱苦但又不會失去農民工的歷史。
在中間的流動和曲折中奇怪，在一步一步的向后推，竟然也出現了一點可愛。
如果肉骨茶是異地食物的稀薄空氣，那么云吞面是一種食物，如何模仿和變形與人的遷徙和腳步聲。
沒有人不熟悉云屯面，多多少少地描述它的外觀：云團底、面上、湯底都是土魚煮的，咸到干后，最后撒一些韭菜段。面條是最好的手工制作的竹面，如果只是機器做的，也必須全是鴨蛋面，不要放一滴水。
但如果要求新加坡人描述的話，那就完全不同了：云屯和面條都是干的，加入醬汁和辣椒醬，最后撒上一層烤肉和一些燙傷的綠色蔬菜。云屯是鮮肉餡，面條是蛋堿面條，如果不是特別說的話，這是最好的干式捕魚方法。
作為新加坡電視臺制作的紀錄片，人們自然會認為所有的云吞面都是干魚叉燒云面，然后在這種理解下，逐步回到最正統的廣府云吞面。
但對于出生和長大的當地人來說，新加坡的飲食方式可以說是非常不尋常的。
然而，食物是伴隨著人們的遷徙而來的，變化從來都不是不可避免的。
影片還仔細解釋了變化的原因：新加坡最早的云屯面條確實像光復，面條是全蛋，用手輕輕地從竹竿上壓住。一家餐廳點菜，云屯是云屯，分叉面是分叉面，永遠不會重合。只是那時在新加坡很難找到鴨蛋，所以它們很早就吃飽了蛋。
這種變化源于20世紀40年代，當時生活環境開始改善，人們開始對云吞咽的開始有了不同的理解。此外，為了創收，燒烤店也開始做云吞面，燒叉逐漸成為必要的云吞面。但最早還是湯面，干釣是后來的趨勢。
在五、六十年代，干面條以某種方式開始上升，每個人都主動要求所有的面條都要烘干，這時有創意的老板們甚至會在干面上加一兩層油炸云。漸漸地，這種趨勢又成了常態。
雖然店內還有凈云燕子和燒烤面，也可以直接做湯面，但新加坡人走進云吞咽面店時，他希望的是用云吞咽叉做干蛋堿面，烤肉要厚嫩，湯底要新鮮，自制醬汁和辣椒也要有特色。
這就是根后的食物的樣子。
從新加坡人的角度來看，它可以追溯到家鄉的味道，而家鄉的味道在幾百年的中國人離家逃亡后，依稀保留下來。這不僅關乎環境的味道，也關乎中國人對根的渴望。
王元旦編輯
李景輝，值班總編
